Саморез и шуруп: в чем отличие?
Шуруп предназначен для вкручивания в мягкие материалы (дерево, ДСП, пластик). Он имеет резьбу, которая занимает примерно 60-70% длины стержня, и острый конец, который сам «находит» центр, но часто требует предварительного накернивания или сверления небольшого пилотного отверстия, особенно в твердой древесине. Без отверстия шуруп может расколоть материал.Саморез — это усовершенствованная версия шурупа. Его главное отличие — более острая и частая резьба, которая может идти по всей длине стержня, и специальный наконечник (сверловой или острый). Саморез не просто вкручивается, а именно нарезает резьбу в материале, часто даже в достаточно твердых металлах (толщиной до 2-4 мм) без предварительного сверления. Его геометрия и закаленная сталь позволяют выдерживать крутящие моменты.
Вывод:Все саморезы являются шурупами, но не все шурупы являются саморезами. Саморез — это более специализированный и мощный инструмент для крепления.
Характеристики самонарезающих винтов
Чтобы выбрать правильный саморез, нужно понимать его ключевые параметры.1. Материал изготовления
- Углеродистая сталь (сталь): Самый распространенный вариант. Для придания прочности такие саморезы подвергаются термообработке (закалке). Маркируются как «закаленный».
- Нержавеющая сталь (нержавейка): Применяется для работ в условиях повышенной влажности (улица, бани, бассейны) или при контакте с агрессивными средами. Наиболее популярны марки A2 (атмосферостойкая) и A4 (кислотостойкая, «морская»).
- Латунь: Обладает хорошей коррозионной стойкостью и является диэлектриком, но уступает по прочности стальным саморезам. Часто используется в декоративных целях и в электромонтаже.
2. Покрытие
Покрытие необходимо для защиты от коррозии и придания декоративных свойств.- Оцинковка (цинк): Бывает белая (серебристая) и желтая (под латунь) оцинковка. Защищает от ржавчины. Саморезы с желтым цинком часто используют в мебели, так как они более эстетичны.
- Фосфатирование (черный саморез): Черное матовое покрытие. Предоставляет базовую защиту от коррозии, но не для влажных помещений и улицы. Подходит для внутренних работ.
- Оксидирование (черный блестящий): Также для внутренних сухих работ.
- Желтый пассивированный: Декоративное покрытие, часто имитирующее латунь. Устойчивость к коррозии выше, чем у черных, но для ответственных уличных работ лучше выбрать нержавейку.
3. Головка самореза
Определяет способ и внешний вид монтажа.- Потайная (конусная): Позволяет утопить саморез заподлицо с поверхностью материала.
- Полупотайная: Имеет небольшой выступ, используется реже.
- Полукруглая (сферическая): Создает большую площадь прижима.
- Полукруглая с пресс-шайбой: Увеличенная площадь прижима, часто используется для крепления листовых материалов (металлочерепица, профнастил).
- Цилиндрическая (бочонок), шестигранная (с шайбой, с зубчатым кольцом): Предназначены для закручивания гаечным ключом или головкой (битой). Обеспечивают максимальное усилие прижима.
4. Шлиц
Это форма паза под инструмент (биту).- Прямой (Slotted): Устаревший тип, бита часто соскальзывает.
- Крестообразный (Phillips - PH): Самый распространенный.
- Крестообразный с насечками (Pozidriv - PZ): Улучшенная версия PH, бита меньше проскальзывает, передает больший крутящий момент.
- Звездочка (Torx - T, TX): Современный и надежный тип. Бита практически не проскальзывает, позволяет приложить максимальное усилие без срыва шлица. Все чаще становится стандартом.
- Шестигранник (Hex - H): Внутренний (имбусовый) и внешний (под гаечный ключ).
5. Резьба
Бывает частой, редкой, двухзаходной (чередующейся), асимметричной (на гипсокартонных саморезах).- Крупная (редкая) резьба: Для мягких материалов (дерево, ДСП, МДФ, пластик).
- Частая (мелкая) резьба: Для твердых материалов (металл, твердые породы дерева).
- Двухзаходная (переменная): Отлично входит в рыхлые материалы (гипсокартон, ДВП).
6. Наконечник
- Острый (клин): Для дерева, пластика, ДСП.
- Сверловой (наконечник-сверло): Для листового металла без предварительного сверления.
1. Саморезы по дереву (черные, белые, желтые)
Крупная редкая резьба, острый наконечник. Для крепления деревянных элементов, ДСП, ДВП.
2. Саморезы по металлу (острые или со сверлом)
Частая резьба. Бывают острые (для тонкого металла до 0.9-1.2 мм) и со сверловым наконечником (для металла до 2-4 мм без предварительного сверления).
3. Кровельные саморезы
Имеют шестигранную головку со шайбой и резиновой прокладкой (EPDM), которая герметизирует отверстие. Для крепления профнастила, металлочерепицы.
4. Саморезы для гипсокартона
Частые разновидности: по металлу (частая резьба, острый наконечник) и по дереву (редкая резьба, острый наконечник). Имеют потайную головку и специальную форму для утапливания в картон.
5. Мебельные саморезы (конфирматы, евровинты)
Толстый стержень с тупым концом. Сборка мебели из ДСП. Требуют предварительного засверливания.
6. Сантехнические саморезы (клопы, семечки)
Мелкие саморезы со сверловым наконечником и пресс-шайбой. Для скрепления тонких металлических деталей (каркасы, профили).
Как выбрать нужные саморезы?
Определите материалы, которые нужно соединить.
- Дерево к дереву: черные или оцинкованные саморезы по дереву.
- Гипсокартон к металлическому профилю: саморезы для ГКЛ по металлу.
- Гипсокартон к деревянному брусу: саморезы для ГКЛ по дереву.
- Лист металла к металлу: саморезы по металлу со сверлом или острые (для тонкого листа).
- Кровельный материал: кровельные саморезы с цветной головкой и уплотнителем.
Учтите условия эксплуатации.
- Внутри сухого помещения: подойдут черные (фосфатированные) саморезы.
- В ванной, на кухне, на улице: только оцинкованные или, что лучше, из нержавеющей стали.
Подберите длину.
- Общее правило: саморез должен проникать в принимающий (несущий) материал на глубину, равную как минимум 3-4 толщинам прикрепляемого материала. Например, чтобы прикрутить доску толщиной 20 мм к брусу, нужен саморез длиной 20 + (20*3) = 80 мм.
Подберите инструмент.
- Убедитесь, что у вас есть правильная бита (PZ, PH, TX и т.д.), которая идеально подходит к шлицу, чтобы не сорвать его.
Причины поломки саморезов
- Срыв шлица (головки): Неправильно подобранная бита (изношенная, не того типа), недостаточный нажим на инструмент или слишком большой крутящий момент.
- Слом стержня: Чаще всего происходит из-за приложения избыточного усилия при закручивании, особенно если саморез низкого качества (перекален и стал хрупким) или уперся в твердое препятствие.
- Искривление оси при закручивании: Несовпадение оси самореза и отверстия, приложение бокового усилия.
- Коррозия: Использование самореза без защитного покрытия в неподходящих условиях.
Грамотный выбор самонарезающих винтов — залог прочного, долговечного и аккуратного соединения.